Установка, монтаж металлической двериЕсли вы задались целью установить входную металлическую дверь взамен (или в дополнение к) старой, но не являетесь профессиональным монтажником, то эти рекомендации помогут вам справиться с задачей.

Работу следует проводить поэтапно. Кроме того, следует помнить, что качественно установить дверь можно только вдвоем.

Этап первый. Подготовка проема под установку.


Для демонтажа старой двери необходимо сначала снять ее с петель, приподнимая ломиком и слегка поворачивая полотно  на петлях. Ломиком же удаляется вся обналичка. В дверной коробке распиливаются пополам вертикальные брусья, после чего выламывается вся коробка, удаляются остатки теплоизолирующего материала, раствора. В случае, если проем меньше по ширине или высоте коробки новой двери, снимаются отбойником перфоратора края проема до необходимого размера, плюс 20 мм с каждой стороны. На данном этапе важно действовать внимательно, чтобы не повредить проводку.


Этап второй. Установка и крепеж двери.


После удаления мусора к двери прикручивается ручка и металлическая дверь устанавливается в проем. В открытом положении строительным уровнем вымеряется строгая горизонтальность порожка и вертикальность петлевой стороны, при необходимости дверь выравнивается деревянными клиньями. Если дверь находится «в уровне», то она не открывается и не закрывается самостоятельно, находясь в приоткрытом положении. Перфоратором сверлится отверстие в стене сквозь верхнее крепежное отверстие двери на петлевой стороне. Крепежом может служить анкер либо турбовинт, в зависимости от типа крепежа и выбирается диаметр победитового бура для сверления (6 мм для турбовинта и 12-14 мм для анкера). Турбовинт закручивается отверткой с помощью биты-переходника «звездочка», анкер забивается в отверстие и затягивается торцевым ключом на 17. Теперь, плотно прижимая дверь к проему, чтобы обналичка, по возможности, прилегала к стенам, необходимо попробовать дверь на закрывание, закрыть-открыть замки, проверить притвор. Полотно двери в закрытом состоянии должно равномерно прилегать к дверной коробке. В случае необходимости коробка выравнивается деревянными клиньями. Следует помнить, что ровные, строго вертикальные стены – это явление исключительно редкое. В этом легко убедиться, приложив к стене уровень. Поэтому не всегда стоит устанавливать дверь «по стене».


Если замки ходят  легко, дверь хорошо защелкивается и не скрипит, можно сверлить остальные отверстия. Сначала закрепляется верх с замочной стороны. Потом низ – с петлевой, и низ – с замочной. После каждого анкера дверь следует выверять уровнем, проверять замки и «на притвор», так как в процессе сверления она может смещаться. Последними сверлятся отверстия посередине, в любой последовательности. Поверх отверстия закрываются заглушками из комплекта фурнитуры.


Этап третий. Герметизация.


Зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной, желательно с применением специального пистолета, он позволяет более точно дозировать подачу пены. Заполнение проводится  с обеих сторон, изнутри и снаружи. Важно, чтобы не было заполнения внутренних пустот дверной коробки, так как большое количество пены при расширении вполне способно выгнуть ее и заклинить дверь. Запенивать следует только по краям, а воздух внутри создаст прекрасную теплоизолирующую прослойку. Обычно при качественном запенивании одного баллона пены хватает с избытком на две-три двери.
Итак, дверь установлена. Важно удалить всю пыль, продуть и смазать петли и ригели замков. Через сутки можно будет срезать излишки пены, и приступать к откосам.

 


Перечень инструментов, необходимых для установки:


1.    Перфоратор с пикой-отбойником и бурами;
2.    Молоток;
3.    Ломик-фомка;
4.    Ножовка (или лобзик);
5.    Отвертка со сменными битами;
6.    Торцевой ключ на 17;
7.    Пассатижи;
8.    Пистолет для пены;
9.    Нож;
10.  Масленка.



Мангал Слава Украине!